Куплю две задние стойки на ГЦ красные превёртыши или бильштайны. Надо живые)))

Ищу ГУР на импрезу ГЦ как на картинке.

http://joxi.ru/823qEEeTDRa7wr

продаю комплект. всё на фотках. два надо прокатать. на одном резине капец! (вся в грыжах, а покупал 3 месяца назад её) на остальных 40%. цену предлагайте.

Ну я считаю что двигатель отслужил своё сполна! Долгие пробки, газ в пол всегда когда возможно. Одна замена ГРМ, помпа с завода! Понятно что ремонт не рассматривается, потому как уже едет из Иркутска "свеженький" четырёхвальник и это дешевле, но ведь такая возможность есть! И двигатель прошёл бы ещё очень много. Парадокс автопрома - старое лучше чем современное!!

Подскажите мастера в москве или МО который оживит амортизатор. вытек собака! а был хороший!

Вчера заметил грыжу на колесе(( Всё равно хотел в эту зиму калоши менять. Выбор доставляет конкретно. Столько отзывов, все противоречивые, и все не от субаристов, то у них шумит, то сносит их киа-рио и логан-моган. прицелился на контик айс контакт 2, но опять негатив в отзывах, и хакка 8 тоже пишут гумно. что брать то??? подскажите по своему опыту. с прицелом на загород, лёд и каша. и ещё вопрос, встанет ли на гфку 16/205/55, а то 50й высоты очень небольшое предложение( ну где скидка есть))). Гибддисты знакомые вообще сказали что пофиг какая - лишь бы свежая, тоже мнение?? на неделе надо поменять резину, а в голове бардак!

После замены колодок с NIBK на EBC разница в торможении возникла такая, что очень захотелось разобраться в теории этого процесса. ну про стабильность и так далее вроде понятно, колодки имеют больший коэфф.трения и так далее. но вот то, что случилось с абц не так просто было понять. раньше при таком же примерно усилии на педаль абц уже срабатывала, а теперь нет. теперь усилие даже больше, а машина продолжает тормозить без блокировки и при уже значительно большем усилии на педаль начинает работать абц. и срабатывание стало мягче. ну далее, как говорится, моё личное мнение о теории. ИМХО дело в характеристике колодки, которую вообще непишут. коэфф трения на графиках испытаний обычно сопоставляют со скоростью или температурой, количеством торможений. обычно это кривая близкая к линейной без каких либо флуктуаций. и тем не менее этот скачок есть, и происходит он непосредственно перед блокировкой колеса и по природе больше похоже на прилипание,когда коэфф.трения(далее К.Т.) резко повышается. но у плохих колодок "прилипание" происходит раньше чем у хороших. по сути из за этого скачка теряется наиболее ценная часть торможения без блокировки и работа абц становится менее эффективна. далее после блокировки следует работа по разблокировке(автоматикой). но чтобы преодолеть трение покоя нужна большая сила чем требуется для скольжения (http://ukrautoportal.com/media/res/1/5/4/0/6/15406.nlmv80.620.jpg), проще говоря абске приходится тем сильнее понижать давление в тормозной системе, чем сильнее прилипла колодка (выше трение покоя). вот это самое "плечо" ни как не указывается производителями.(http://racetechnet.com/349-tormozhenie/#) то что на рисунке обозначено как 30% (покрутите текст вниз на ссылке)и есть это плечо! и чем оно меньше, тем лучше тормозят колодки. а вот самый частый график зависимость К.Т. от температуры вообще мало информативен, и пригодится разве что спортсменам, при экстримальных нагрузках. а вот обычное гражданское экстренное торможение чаще происходит при холодной тормозной системе(яма на трассе или другое препятствие) и ни какие 600 - 800 градусов там не возникают, за то вот "липкость" колодок очень важна. так же положительно влияет на эффективность торможения в пиковый момент, непосредственно перед блокировкой, большее количество тормозных цилиндров и их общей площади, так как усилие передаваемое с педали на тормозные колодки становится плавнее и равномернее. ну и ГТЦ))) если подытожить то обращать внимание при выборе колодок надо не только на их стабильную работу при разных температурах и скоростях, но и самое главное для гражданской езды, на то как они тормозят на холодную(почти) при экстренном торможении. если бы NIBK не было бы на столько хуже по этой характеристике, я мож быть и не заметил бы, но разница большая! будто тормоза на класс лучше поставил! как я уже писал выше это ИМХО. если есть у кого другие мысли на этот счет то пожалуйста пишите.

целиком этой темы не нашёл. буду ставить стойки сти перевёртыши. посоветовали пружины туда поставить тейновские. недавно прочитал что и стабы надо тоже менять. что стойки работают хорошо только с подходящими стабами. а вот как эту подходящность выяснить??? ведь увеличение жёсткости заднего и переднего стаба влияет в теории на машину по разному, если не противоположно. и ход подвески как изменится от замены стаба?

прошу прощенья если тема была, но я не нашёл. Правда ли что выпускной коллектор EJ205 синглскрол без колхоза встаёт на ёж20 атмо??? и бубубубубу????

есть возможность дёшево купить дисковые скобы зад перёд в отл состоянии как говорит продавец со стихи. а хотел поставить 4пот+2пот. жажда выгоды говорит что надо брать))) но вот разница какая между 4пот+2пот и скобами стишными в эффективности торможения??? кто юзал и те и другие поделитесь пожалуйста!!

Вам нужен 7-местный минивэнчик, но дилеры такими не торгуют? А ещё они не торгуют электромобилями и «горячими» хэтчбеками, а выбор кабриолетов и пикапов сильно ограничен. Но шанс обзавестись нужным автомобилем существовал: можно было заказать машину из-за границы, новую или подержанную. С нового года такой возможности больше не будет. https://auto.mail.ru/article/63344-inomarki_iz-za_granicy_s_1_yanvarya_ih_bolshe_ne_budet/?social=vk

Немного устали стойки и надо их перед зимой обслужить. да и арки поантикорить! 1. опорники под замену. что надо кроме самих опорников купить? и какой производитель на экзисте порекомендуете. 2. эти самые опорники для перевёртышей такие же как и штатные??? или существуют какие то стишные? 3. хочу ещё и тавотницы врезать. какую смазку использовать?? 4. на пружинах eibash от рашки нет оплётки. её надо(возможно) сделать? P.S. (поиск по форуму чего то не пашет, так что извиняйте за повторы!)

на конец лета запланировал свап двигателя. сейчас стоит 20Е. хочу 205й без фаз с АКПП(ручка в пробках утомляет). очень хочется подготовится правильно, чтоб быстрее свапнуть. подрамники, выхлоп, капот купил уже. подвеска и тормоза уже стоят от сти. вроде бы сказали, что главный геморрой с проводкой леворукой. Что можно купить заранее и как подобрать? не пинайте если что про поиск, он чего то не работает(((

подскажите, надо ли делать сход-развал после замены гелиевого сайлентблока переднего рычага и шаровой. гелиевый был не в тряпки но протёк.

вот не заводится(((( на приборке вот какая картина My Webpage двигатель крутит как обычно, бензонасос жужжит.

в наличии 16дю диски два комплекта на новой резине, продавать не хочется. задумал поменять тормоза на 4+2пот. перед тем как покупать тормоза и всё к ним хотелось бы знать, подойдут ли мои диски. может с проставкой?? что и как мерить что б узнать???

ездя по говноМКАДу иже с ним, часто нужно махнуть пару раз дворником, но вот при нажатии рычажка на себя дворник как ленивый негодяй томно ползёт по говну на стекле. приходится опускать в крайне нижнее положение. тогда дворник быренько летает как надо. но постоянное переключение рычажка вверх-вниз достаёт! да и для переключателя не полезно. можно ли перепаять, переделать реле, чтоб при нажатии на омыватель и нажатии рычажка на себя, дворник летал как при крайне нижнем положении?? или же есть ещё какое решение??? поделитесь опытом пожалуйста!

наряд сход развал резина Ну и история. перед тем как ехать летом на море завёз машинку в ворон-авто. поменял масло в дифах и аккп, попросил сделать диагностику подвески. объяснил что поеду далеко и на долго. в наряде видно что поменяли. раз пять спросил, а не надо ли сделать сход-развал после замены??? на что мне сказали что не надо! результат по приезду сожранная внутренняя часть резины,а была новая. по приезду сделал сход-развал результаты выложил. не знаю обязывает ли данный ремонт делать его, но обидно то, что я пять раз спрашивал, говорил что еду далеко.