Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Новости

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:


Более подробная информация об изменениях - в блоге Subaru-FAQ

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

Subaru XV 2012 - обзор и обсуждение
Хороший обзор! Хорошая беседа! Хорошие люди! :)

! Руководства и мануалы !
Пополнение списка литературы

! Руководства и мануалы !
Обновлена статья  "Руководства и мануалы"!

Субару Форум. Subaru-FAQ

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти  
Страницы: 1
Legacy b4 be5 на свапе ej208 высокий холостой, не едет
Привет всем, купил машину с кривым свапом с ej206 акпп на ej208 мкпп 4 вала без фазовращалок, отсутствовал датчик скорости с проводкой, задней и мелочи.. Машина изначально троила, как будто не работал цилиндр, причина была в выгоревшем эбу (внутри ключи) эбу заменил на тот что лежал в машине, похоже с этим двигателем продавался. Что мною сделано, замена грм (все по меткам), замена свечей, проверка катушек и частичная замена, замена кхх, частичная замена шлангов и установкой реквисторов, замена электроклапанов. Самка в порядке. Вопрос по датчикам маф и лямда. Маф начал умирать по напряжению, номера нет, но стоит вроде как этот 22794AA010 я его заменил на 11sens1002ra -машина перестала ехать, как будто -150лс, но обороты стали приходить иногдав норму.. Сейчас троит, обороты зависает в районе 2- 3т холостой ход вне зависимости какой маф. Регулировка дпдз обороты бывают падают на 900 при напряжение 0.15в, на 0.35- 40в мотор подтраивает и высокий холостой. Дросель чистый без просвета, подсоса воздуха нет нигде. Что касается лямда, то там стоит колхоз где бочек омывателя на 3 провода и один на скрутке как понял на массу. Пол года тачка работала нормально, как настала зима и холода я фактически без машины теперь. Подскажите в каком направлении искать причину высокого хх, зависания оборотов.? Хочу купить новый маф, не знаю какой покупать так как был 206 щас 208, в интернете нет точной информации. Подскажите какой маф и лямда заказывать на мою компоновку мотора.
Изменено: Алексей - 22.12.2020 10:50:49
22611AD982. Форсунки жёлтые и с боковой подачей? Если нет, то придётся их ставить. Лямбда обычная жигулёвская. МАФ 22794АА010 (6000р). ХХ зависит ТОЛЬКО от регулятора ХХ, напряжения на датчике (натянутого троса газа) и дыры после дросселя. Тем более такой высокий.
Не бывает не подходящих деталей, а бывает лень или отсутствие желания и/или времени. Самый точный прибор это глазомер, нюхомер и попомер. Но и они не потребуются без опыта. Ну, как я так дистанционно скажу?! Пока в руках не поверчу-не узнаю. Лазили, а
Цитата
Anri пишет: 22611AD982. Форсунки жёлтые и с боковой подачей? Если нет, то придётся их ставить. Лямбда обычная жигулёвская. МАФ 22794АА010 (6000р). ХХ зависит ТОЛЬКО от регулятора ХХ, напряжения на датчике (натянутого троса газа) и дыры после дросселя. Тем более такой высокий.
Мозги эти. Форсунки промыл, жёлтые крепятся скобой на 2 болта. По лямде от таза там 2 вида для 5.1 0 258 005 133 и для 7.2 какой лучше подойдёт? По маф благодарю за совет. Сейчас вылезла ошибка 33 положение дпдз, как не ставь по напряжению от 0.20 до 0.55 то пропадает чек то снова. Заказал новый дпдз Не знаю с чем связано. И ошибка дд 22 там стоял 070, он не звонится заменил китайским аналогом 100, чек так же горел. Временно поставил от таза с сопротивлением и резистором и ошибка ушла, детон пропал. Подскажи пожалуйста какой дд купить 070 или 100. Оригинал конечно)
Новый ДПДЗ не надо. Поставь бэу, т.к. они надёжные. Лямбда по фигу, лишь бы два белых, чёрный и СЕРЫЙ. ДД 070-ый новый или бэу. Неоригинал не надо! МАФ очень рекомендую только новый и только оригинал! Распиновку проверь до мозга по ДПДЗ.
Не бывает не подходящих деталей, а бывает лень или отсутствие желания и/или времени. Самый точный прибор это глазомер, нюхомер и попомер. Но и они не потребуются без опыта. Ну, как я так дистанционно скажу?! Пока в руках не поверчу-не узнаю. Лазили, а
Вообщем поставил новый оригинальный дд 070 -его сопротивление кстати 567) в направление 2й турбины как в инструкции; Так же поставил сегодня новый маф оригинал 010 Вышел почти 10тр. Нашёл подсос воздуха из рхх, заменил. Проверил цепь дпдз все целое. Проверил все катушки на пробив на мощность искры и заменил свечи. Отремонтировал разъём катушки там наклонился провод и тока не хватало катушки-мотор трясло из-за этого. Вообщем стало лучше, но ошибка дпдз есть,но когда едешь от 3т об.мин она пропадает и появляется. Выставил по напряжению всяко пробовал,болт регулировки дроссельной заслонки тоже крутил в месте с дпдз трос не натянут. И вылазит ошибка дд клок сенсор, не постоянно, но есть. В чем может быть дело? Сегодня полностью бензин заменю.
Цитата
Anri пишет: Новый ДПДЗ не надо. Поставь бэу, т.к. они надёжные. Лямбда по фигу, лишь бы два белых, чёрный и СЕРЫЙ. ДД 070-ый новый или бэу. Неоригинал не надо! МАФ очень рекомендую только новый и только оригинал! Распиновку проверь до мозга по ДПДЗ.
Поделюсь своим опытом кому может пригодится. И так маф 000 в конце подходит на атмо, так же от нисана стоит 3к. На турбо он беднит смесь. Только 010 и оригинал- спасибо anri. Лямда у меня стояла от хонда сивик- я афигел. Он замкнул и пустил дым, заменил на 2110 133 И он работает, его сопротивление почти 3ом. 510 9ом. На субарь любой до 10ом. Как я уже говорил разъём на катушку был надломлен провод, там грелся, из-за этого катушка не получала положенного тока и двигатель с легка подтраивал. Такая же фигня дпдз вообще отломился-пришлось все 3 провода откусить, клеммы вытащить слегка обжать и припаять. Лично мне пришлось удлинить провода, сделал скруику без пайки. Смазов немного литолом от окиси. Что касается странности -машина в минус обороты идеал. Чуть теплее все печаль, то зависают на 3т. То 1500хх. Клапанов холостого хода. 4 клапана 2 контракт 2 новые. То работают, то нет. Ошибок нет. Подсоса воздуха нет. Что я сделал. Отключил кхх, вытянул шток почти до конца, вставил в дроссельный узел -шток должен перекрыть воздушный канал.прикручиваю его и не подключаю. Беру ключ на 8 открутиваю винт дроселя до закрытого состояния, цепляю вольт метр на дпдз ставлю примерно 0.40в пытаюсь запустить. Постепенно приоткрываю дросель винтом что бы был холостой ход в районе 900. Беру дпдз чуть поворачиваю до ровной работы и максимального отклика. Это от 0.35в до 0.55в. Когда дпдз будет стоять правильно-отсечка будет около 8т. После всей отстройки подключаю клапан хх, и о бля при запуске он дал хх в 5т оборотов. Выяснилось что он не всегда может вытолкнуть шток что бы перекрыть воздух. Фишку позвонил она жива. Вывод какой дросельный узел надо отстаивать как я описал выше без подключённого кхх предварительно вытянуть шток. Иначе устанете. В моей ситуации в неработающем на половину кхх буду вскрывать косу для начала под крыльями -чувствую там до меня приложили ручки крючки -автопровода не паяют кроме клемм, а делают скрутку смазанную литолом или залитую герметиком иначе -сгниет быстро от пайки и отвалится .. все просто где-то нарушение изоляции- зима сырость в гараже мини кз, когда холодно лёд, а он плохо проводит ток.. и работа датчиков ок. Вообщем буду ковыряться. Всем удачи. Надеюсь мой пост кому-то пригодится.
Неправда ваша. Пайка с канифолью под термоусадочной трубкой (лучше клеевой) - самое надежное соединение. Рассыпается, если применять в качестве флюса кислоты, что уже давно не в моде.. Дешевле и быстрей соединять обжимной втулкой, поэтому этот способ применяется в массовом производстве. Исключение - провода кислородных датчиков. Там подойдет только обжимная втулка, т.к. без кислоты облудить почти нереально. Скрутка - временное решение в полевых условиях. И в любом случае соединение должно быть достаточно надежно защищено от воздействия влаги.
Аут97,25д, АТ, юса. Форя05, 2.5Х, 253, АТ, тоже юса. Аут97,25д, АТ, евро.
По поводу пайки соглашусь, но зачастую при плохом изолировании -все печальнее чем скрутка. Кароче восстановил 6 проводов под крылом, все по цветам. Сейчас новые приключения-( теперь машина не глохнет, а именно не выключается зажигание. Выдернул сигналку -,пока главное реле не выключил, мотор не заглох. Вообщем ситуация такова зажигание включено всегда И даже без ключа. Что может быть? Где искать? Соединил только 6 проводов под крылом те что отгорели и теперь не знаю что делать. Замок был исправен.
Вообщем под капотом выдергиваю предохранитель sbf5 отвечающий за зажигание, то машина глохнет при вытащеном ключе и запускается. Ставлю предохранитель накидываю клемму зажигания нет, следует повернуть ключем -зажигание вечное, заглушить мотор можно откинув главное реле, при этом вся прибора будет светиться кроме чекЭндж. Предполагаю что кто-то не стал и восстанавливать цепь искать обрыв, а замкнул что то куда-то на реле. Я все обыскал видимое,но не нашёл. Провода толстые что были перетертые под крылом черно красный и жёлтый красный. Кто имел дело с подобным подскажите пожалуйста где примерно смотреть что может с чем быть соеденено. Там при откидовании акб и при включении зажигания какая-то реле блокируется, если запущен двигатель заглушить можно только сдергиванием главного реле, при этом панель включена в режиме зажигание.
Куда лазили - туда и лезть! Поверьте. Золотое правило МОЁ!
Не бывает не подходящих деталей, а бывает лень или отсутствие желания и/или времени. Самый точный прибор это глазомер, нюхомер и попомер. Но и они не потребуются без опыта. Ну, как я так дистанционно скажу?! Пока в руках не поверчу-не узнаю. Лазили, а
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Форум