Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Новости

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:


Более подробная информация об изменениях - в блоге Subaru-FAQ

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

Subaru XV 2012 - обзор и обсуждение
Хороший обзор! Хорошая беседа! Хорошие люди! :)

! Руководства и мануалы !
Пополнение списка литературы

! Руководства и мануалы !
Обновлена статья  "Руководства и мануалы"!

Блоги Субару. Subaru FAQ. Roger.

  • Облако тегов

  • Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Как я искал причину дерганий при разгоне

Предыстория такова.
Радовавший меня долгое время дружище Форь стал дергаться при резком разгоне. Как-то запинаться стал мой дружище, хотя заводился с полтыка, холостые держал нормально. При плавном ускорении ничего не было заметно. Можно было бы ездить и так, но… сами понимаете – для субару отсутствие возможности рвануть вперед как-то не соответсвует статусу марки.
Стал я изучать тему. Похожие симптомы у некоторых лечились профилактикой топливного тракта. Вот и я решил начать с топливного насоса. Чтобы до него добраться, вынимаем все из багажника, снимаем дальний длинный лючок, вынимаем две крепежных клипсы, поднимаем пенопласт. Открывается доступ к двум лючкам.
багажник со сложенными сиденьями

тут фиксатор

фиксатор в нише

сборка насоса под лючком
Справа продолговатый – это сборка насоса.

под левым лючком
Слева – круглый – это еще один всасывающий патрубок.
От греха подальше снимите массу с аккумулятора. Сначала я полез в насосную сборку. Там нужно все почистить. Почему-то под лючком будет много пыли и грязи. Затем отсоедините два топливных шланга – подающий и обратку. Топлива вытечет немножко, не переживайте. Отсоедините электрический разъем. Отверните все болтики и аккуратненько доставайте сборку из бака. Будет не совсем просто, т.к. на сборке находится датчик топлива с поплавком на длинной причудливо изогнутой тяге. Но у вас все получится.

насос в сборе
На сборке есть сеточка. На первый взгляд ничего примечательного – мелкоячеистая типа капроновая сеточка. Присмотревшись, можно увидеть застрявшие в ячейках металлические стружки и песок… Честно сказать, я даже подумал, что она совершенно чистая и ее нужно просто продуть…
После продувки я на всякий случай решил сбрызнуть ее карбклинером. И, о чудо, сеточка стала менять цвет от светло серенького к грязно-желтенькому – она очищалась!!! Никаких фильтров в сборке топливного насоса форестера 2000 г.в. с атмосферным двигателем больше не было. Поскольку насос работал исправно (что было проверено подключением к нему питания от блока 12 В), я его протер, собрал все взад и аккуратненько погрузил в топливо на место.
Под круглым левым лючком примерно такая же фиговина с сеточкой, только без насоса. С сеточкой проделываем те же фигуры, что и с предыдущей.
Для контроля отсоединил топливный фильтр под капотом (что возле бачка омывателя). Из него полился чистый бензин, без каких-то признаков сора или грязи. Да и прошел он после замены еще только половину ресурса.
Фильтр на место – ключ на старт. Машинка завелась как обычно. Пробная поездка показала, что у машинки появилась прыть, но на резкое ускорение она реагировала дерганием… Досада!
Следующий этап – прочистка дросселя. Интернет и люди в нем утверждали, что на дроссельной заслонке скапливается много всякого хлама, который закупоривает просвет в дросселе и препятствует правильной циркуляции воздуха для приготовления топливовоздушной смеси. Ладно. Чистим дроссель. Благо, карбклинер еще остался… Снимаем воздуховод, отсоединяем черный ящик воздушного фильтра от входа дросселя.

места отсоединения шлангов-разъемов

места отсоединения шлангов-разъемов

вид на дроссель со снятым черным ящиком
Там ничего сложного – два болта и хомут на горловине черного ящика. Открывается вид на дроссельную заслонку… Иопть! Там действительно полно всякого шлака! От дросселя отстыковываем два патрубка охлаждения, три разъема от датчиков и тросик привода дросселя. Будет проще, если вы открутите крепление тросика к двигателю, тогда от привода дросселя его будет отсоединить очень просто. Остается отвернуть четыре болта крепления самого блока дросселя. Получите пациента в ваше распоряжение. Постарайтесь не повредить прокладку, хотя это не так уж и страшно. Ниже поймете, почему.

дроссель снят

грязная заслонка

От души обрабатываем заслонку дросселя карбклинером, немножко ждем, чтобы он растворил всю шнягу… Сливаем черную жижу, снова сбрызгиваем грязные места и легонько оттираем тряпочкой. Я, чтобы не расходовать в больших количествах карбклинер, еще промыл все дырочки-переходики обычным бензином, затем снова сбрызнул карбклинером и продул все воздухом из компрессора. После этих процедур на просвет дроссельной камеры стал заметен небольшой зазор между заслонкой и корпусом дросселя, которого машинке, видимо, и не хватало.
Еще один важный, на мой взгляд, момент – очистка пружин привода дроссельной заслонки. У меня они были заросшие масло-пыльной шнягой. Взял кисточку, бензин и все хорошенько промыл. Потом тонкой деревянной щепочкой почистил – отваливались такие лохмотья, которые бензином уже не растворялись. Кое-какие особо стойкие загрязнения (особенно по периметру заслонки) еще прошелся ацетоном. Еще кое-что из грязи ушло. В результате – почти новый блестящий блок дросселя.

отчищеный блок

вид с дркгой стороны
Прокладка прикорела вокруг двух отверстий крепления. Я сначала попробовал аккуратно отмочить ее бензином и отделить острым ножом, но отделилась она не корректно – местами расслоилась и обратно я ее ставить не хотел. Встал вопрос: чем заменить? Запчастисты порылись в каталогах и сказали, что это только оргинальная запчасть, нужно заказывать. Придет через 9 дней. Стоит недорого, что-то около 4,5 уёф. Но ездить-то хочется. Нашел я в гараже кусок поронита толщиной около 1 мм. Отец всегда из него прокладки вырезал. Приложил оригинал, обвел. Маникюрными ножницами вырезал контур и большие плавные отверстия. Дырки под болты высек заточенной трубочкой подходящего диаметра. Получилось, по-моему, неплохо.

слева самопальная прокладка, справа - оригинал
Собрал блок обратно. Прокладочка стала как родненькая! Все подсоединил, завел. Обороты сразу скакнули куда-то непривычно вверх, потом стабилизировались около 1000 (это уже норма на холодную) и вдруг бац!.. загорелся CHECK ENGINE. Мля-я-я-я! Если честно, этого я боялся больше всего!
Подождал с минуту – ничего не меняется. Машинка работает устойчиво, CHECK продолжает так же устойчиво гореть. Заглушил. Завел снова – та же картина – скачок оборотов, лампа CHECK. Отдышался я, успокоился. Стал анализировать – что же могло случиться. Никакие датчики от блока дросселя я не отсоединял, регулировки не крутил. Значит, думаю, что-то попало в рабочую область датчиков через всякие отверстия и каналы дросселя – грязь, сор, может бензин или карбклинер остался где-то в каналах.
Скинул я клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Снова завел движок. С минуту CHECK не горел. Я уже почти обрадовался. Тут снова бац, загорелся проклятый красный огонек. Делать неча – запустил OBD (соединил два черных разъема под рулевой колонкой) считал ошибку 54. Смотрю в таблицу ошибок – нету там 54-й! Ну, ваще засада!!! Полез курить интернет. Информации вынул немного. Про 54-ю пишут, что это «ошибка дросселя». Ахереть, как много полезной информации!!! На нем же целых ТРИ датчика. Который виновен??? Пока сидел за компом – посмотрел на всякий случай, какие бывают цены на эти датчики… Слегка ауел. Не верите? Гляньте сами.
Вернулся обратно в гараж, нацепил клемму на аккум, стартанул. Смотрю обреченно на приборку, готовлюсь к расходам… А он, сцуко, не загорается! Моторчик урчит себе, уже прогрелся, холостые установлись нормальные, а CHECK, так и не загорелся. Я снова OBD включил – выдает код отсутствия ошибок!!! Святые угодники! Я целовал дроссель взасос! Казалось бы – занавес, финал!
А ни херочечка – только конец первой части! Естессна, я поехал проверить, как машинка на ходу после всех моих манипуляций. Сразу стало ощутимо – резвости у нее прибавилось, это нутром всегда чувствуется, вы меня поймете. Как-то легче ей стало дышать. Но!!! Тапку в пол – снова дергания. Чувствуется, что готова рвануть, но, мля, эти дергания не дают! При плавном наборе скорости не дергается.
Звякнул я знакомым ребятам в Минске, которые ремонтируют субы. Порекомендовали заменить свечи. У меня с момента покупки стояли японские NGK, где-то год назад я поставил такие же, только из Франции. Ну, мне уже ничего не оставалось – только экспериментировать. Новые решил не покупать – поставил старые японские. Результат – ноль.
Во всей этой котовасии осталось только грешить на форсунки, ведь и высоковольтные провода стояли новые BREMI. Заменял около года назад вместе со свечами. Правда, провода были неоригинал, но на тот момент выбора не было, т.к. заменял их из-за того, что один оригинальный порвался. На свече осталось крепление с кусочком провода, который оторвался где-то в мундштуке… И новые провода были какие-то не такие - колпачки на катушку пришлось насовывать с усилием, длины длинных проводов не хватало для нормального надевания на свечи, пришлось пустить их не по заводскому креплению, а в обход, кое-где обматывать изолентой, чтобы провод не прилегал к деталям двигателя… Короткие, вроде, стояли нормально, по заводскому креплению. К счастью, старые длинные провода я не выбросил. Думаю, поменяю – хуже не будет. Все равно свечи старые воткнул. Заменил длинные провода.
Выезжаю на тест-драйв. Йопть! Машина как заново родилась – резвая стала, как табун мустангов! Разгон без затыков! Газу даешь, а она еще просит и едет, едет….
Мораль сей басни такова (с)… В моем случае дергания машины при резком разгоне, скорее всего, были из-за плохой искры в одном из двух цилиндров. Потому как симптомы пропали после замены ДВУХ ВВ проводов. Я пока не вычислял, из-за какого именно. Просто езжу и радуюсь. Заказал на «Экзисте» порванный провод. Заменю его, а остальные поставлю старые родные. Свечи NGK из Франции, скорее всего, ни при чем. Тоже верну на место. Как все сделаю – отпишусь, чтобы уж точно знать, что к чему в этой истории.
Всем безаварийной езды!
Докладываю. Свечные провода вернул старые родные. Вместо порваного поставил новенький Packard. Свечи воткнул французский NGK - моторчик работает ровно, без дерганий. Вывод о причине описанной неисправности - плохие высоковольтные провода - подтверждается.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Поиск по сайту
Новое на форуме
Комплект стальных дисков R14 5х100 Legacy Impreza и ОРИГИНАЛ КОЛПАКИ
Замечания и Предложения модераторам
Разгребаю гараж от остатков BC-BJF B10
Электрический привод понижайки
куплю эбу 22611АА350
Разные Запчасти, На Разные Subaru.
Разное на subaru
Диск или комплект диски с резиной R15
Проведём статистику расхода бензина Leone
Барахолка. ПРОДАЕМ Запчасти на редкие Субару
Технические вопросы по Леонам тут.
Разные катушки зажигания.
EJ 20 на Outback 2000 г.в., Мкпп, американец.
Педаль газа
Положил мотор
Subaru Legacy BF3 1991 в разбор
Куплю впускной патрубок с гофрой (резиновый) для Легаси первого поколения
Стикер
а не замутить ли рамки субару-раша?
скидки в ЭКЗИСТЕ
Думаю о покупке, помогите мнениями)
Восприятие клуба как политической общности
Комплект стальных дисков R14 5х100 Legacy Impreza и ОРИГИНАЛ КОЛПАКИ
Очень большие обороты при прогреве
Барахолка. КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ на редкие Субарики