Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Новости

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:


Более подробная информация об изменениях - в блоге Subaru-FAQ

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

Subaru XV 2012 - обзор и обсуждение
Хороший обзор! Хорошая беседа! Хорошие люди! :)

! Руководства и мануалы !
Пополнение списка литературы

! Руководства и мануалы !
Обновлена статья  "Руководства и мануалы"!

Блоги Субару. Subaru FAQ. Roger.

  • Архив

    «   Июль 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

Как я искал причину дерганий при разгоне

Предыстория такова.
Радовавший меня долгое время дружище Форь стал дергаться при резком разгоне. Как-то запинаться стал мой дружище, хотя заводился с полтыка, холостые держал нормально. При плавном ускорении ничего не было заметно. Можно было бы ездить и так, но… сами понимаете – для субару отсутствие возможности рвануть вперед как-то не соответсвует статусу марки.
Стал я изучать тему. Похожие симптомы у некоторых лечились профилактикой топливного тракта. Вот и я решил начать с топливного насоса. Чтобы до него добраться, вынимаем все из багажника, снимаем дальний длинный лючок, вынимаем две крепежных клипсы, поднимаем пенопласт. Открывается доступ к двум лючкам.
багажник со сложенными сиденьями

тут фиксатор

фиксатор в нише

сборка насоса под лючком
Справа продолговатый – это сборка насоса.

под левым лючком
Слева – круглый – это еще один всасывающий патрубок.
От греха подальше снимите массу с аккумулятора. Сначала я полез в насосную сборку. Там нужно все почистить. Почему-то под лючком будет много пыли и грязи. Затем отсоедините два топливных шланга – подающий и обратку. Топлива вытечет немножко, не переживайте. Отсоедините электрический разъем. Отверните все болтики и аккуратненько доставайте сборку из бака. Будет не совсем просто, т.к. на сборке находится датчик топлива с поплавком на длинной причудливо изогнутой тяге. Но у вас все получится.

насос в сборе
На сборке есть сеточка. На первый взгляд ничего примечательного – мелкоячеистая типа капроновая сеточка. Присмотревшись, можно увидеть застрявшие в ячейках металлические стружки и песок… Честно сказать, я даже подумал, что она совершенно чистая и ее нужно просто продуть…
После продувки я на всякий случай решил сбрызнуть ее карбклинером. И, о чудо, сеточка стала менять цвет от светло серенького к грязно-желтенькому – она очищалась!!! Никаких фильтров в сборке топливного насоса форестера 2000 г.в. с атмосферным двигателем больше не было. Поскольку насос работал исправно (что было проверено подключением к нему питания от блока 12 В), я его протер, собрал все взад и аккуратненько погрузил в топливо на место.
Под круглым левым лючком примерно такая же фиговина с сеточкой, только без насоса. С сеточкой проделываем те же фигуры, что и с предыдущей.
Для контроля отсоединил топливный фильтр под капотом (что возле бачка омывателя). Из него полился чистый бензин, без каких-то признаков сора или грязи. Да и прошел он после замены еще только половину ресурса.
Фильтр на место – ключ на старт. Машинка завелась как обычно. Пробная поездка показала, что у машинки появилась прыть, но на резкое ускорение она реагировала дерганием… Досада!
Следующий этап – прочистка дросселя. Интернет и люди в нем утверждали, что на дроссельной заслонке скапливается много всякого хлама, который закупоривает просвет в дросселе и препятствует правильной циркуляции воздуха для приготовления топливовоздушной смеси. Ладно. Чистим дроссель. Благо, карбклинер еще остался… Снимаем воздуховод, отсоединяем черный ящик воздушного фильтра от входа дросселя.

места отсоединения шлангов-разъемов

места отсоединения шлангов-разъемов

вид на дроссель со снятым черным ящиком
Там ничего сложного – два болта и хомут на горловине черного ящика. Открывается вид на дроссельную заслонку… Иопть! Там действительно полно всякого шлака! От дросселя отстыковываем два патрубка охлаждения, три разъема от датчиков и тросик привода дросселя. Будет проще, если вы открутите крепление тросика к двигателю, тогда от привода дросселя его будет отсоединить очень просто. Остается отвернуть четыре болта крепления самого блока дросселя. Получите пациента в ваше распоряжение. Постарайтесь не повредить прокладку, хотя это не так уж и страшно. Ниже поймете, почему.

дроссель снят

грязная заслонка

От души обрабатываем заслонку дросселя карбклинером, немножко ждем, чтобы он растворил всю шнягу… Сливаем черную жижу, снова сбрызгиваем грязные места и легонько оттираем тряпочкой. Я, чтобы не расходовать в больших количествах карбклинер, еще промыл все дырочки-переходики обычным бензином, затем снова сбрызнул карбклинером и продул все воздухом из компрессора. После этих процедур на просвет дроссельной камеры стал заметен небольшой зазор между заслонкой и корпусом дросселя, которого машинке, видимо, и не хватало.
Еще один важный, на мой взгляд, момент – очистка пружин привода дроссельной заслонки. У меня они были заросшие масло-пыльной шнягой. Взял кисточку, бензин и все хорошенько промыл. Потом тонкой деревянной щепочкой почистил – отваливались такие лохмотья, которые бензином уже не растворялись. Кое-какие особо стойкие загрязнения (особенно по периметру заслонки) еще прошелся ацетоном. Еще кое-что из грязи ушло. В результате – почти новый блестящий блок дросселя.

отчищеный блок

вид с дркгой стороны
Прокладка прикорела вокруг двух отверстий крепления. Я сначала попробовал аккуратно отмочить ее бензином и отделить острым ножом, но отделилась она не корректно – местами расслоилась и обратно я ее ставить не хотел. Встал вопрос: чем заменить? Запчастисты порылись в каталогах и сказали, что это только оргинальная запчасть, нужно заказывать. Придет через 9 дней. Стоит недорого, что-то около 4,5 уёф. Но ездить-то хочется. Нашел я в гараже кусок поронита толщиной около 1 мм. Отец всегда из него прокладки вырезал. Приложил оригинал, обвел. Маникюрными ножницами вырезал контур и большие плавные отверстия. Дырки под болты высек заточенной трубочкой подходящего диаметра. Получилось, по-моему, неплохо.

слева самопальная прокладка, справа - оригинал
Собрал блок обратно. Прокладочка стала как родненькая! Все подсоединил, завел. Обороты сразу скакнули куда-то непривычно вверх, потом стабилизировались около 1000 (это уже норма на холодную) и вдруг бац!.. загорелся CHECK ENGINE. Мля-я-я-я! Если честно, этого я боялся больше всего!
Подождал с минуту – ничего не меняется. Машинка работает устойчиво, CHECK продолжает так же устойчиво гореть. Заглушил. Завел снова – та же картина – скачок оборотов, лампа CHECK. Отдышался я, успокоился. Стал анализировать – что же могло случиться. Никакие датчики от блока дросселя я не отсоединял, регулировки не крутил. Значит, думаю, что-то попало в рабочую область датчиков через всякие отверстия и каналы дросселя – грязь, сор, может бензин или карбклинер остался где-то в каналах.
Скинул я клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Снова завел движок. С минуту CHECK не горел. Я уже почти обрадовался. Тут снова бац, загорелся проклятый красный огонек. Делать неча – запустил OBD (соединил два черных разъема под рулевой колонкой) считал ошибку 54. Смотрю в таблицу ошибок – нету там 54-й! Ну, ваще засада!!! Полез курить интернет. Информации вынул немного. Про 54-ю пишут, что это «ошибка дросселя». Ахереть, как много полезной информации!!! На нем же целых ТРИ датчика. Который виновен??? Пока сидел за компом – посмотрел на всякий случай, какие бывают цены на эти датчики… Слегка ауел. Не верите? Гляньте сами.
Вернулся обратно в гараж, нацепил клемму на аккум, стартанул. Смотрю обреченно на приборку, готовлюсь к расходам… А он, сцуко, не загорается! Моторчик урчит себе, уже прогрелся, холостые установлись нормальные, а CHECK, так и не загорелся. Я снова OBD включил – выдает код отсутствия ошибок!!! Святые угодники! Я целовал дроссель взасос! Казалось бы – занавес, финал!
А ни херочечка – только конец первой части! Естессна, я поехал проверить, как машинка на ходу после всех моих манипуляций. Сразу стало ощутимо – резвости у нее прибавилось, это нутром всегда чувствуется, вы меня поймете. Как-то легче ей стало дышать. Но!!! Тапку в пол – снова дергания. Чувствуется, что готова рвануть, но, мля, эти дергания не дают! При плавном наборе скорости не дергается.
Звякнул я знакомым ребятам в Минске, которые ремонтируют субы. Порекомендовали заменить свечи. У меня с момента покупки стояли японские NGK, где-то год назад я поставил такие же, только из Франции. Ну, мне уже ничего не оставалось – только экспериментировать. Новые решил не покупать – поставил старые японские. Результат – ноль.
Во всей этой котовасии осталось только грешить на форсунки, ведь и высоковольтные провода стояли новые BREMI. Заменял около года назад вместе со свечами. Правда, провода были неоригинал, но на тот момент выбора не было, т.к. заменял их из-за того, что один оригинальный порвался. На свече осталось крепление с кусочком провода, который оторвался где-то в мундштуке… И новые провода были какие-то не такие - колпачки на катушку пришлось насовывать с усилием, длины длинных проводов не хватало для нормального надевания на свечи, пришлось пустить их не по заводскому креплению, а в обход, кое-где обматывать изолентой, чтобы провод не прилегал к деталям двигателя… Короткие, вроде, стояли нормально, по заводскому креплению. К счастью, старые длинные провода я не выбросил. Думаю, поменяю – хуже не будет. Все равно свечи старые воткнул. Заменил длинные провода.
Выезжаю на тест-драйв. Йопть! Машина как заново родилась – резвая стала, как табун мустангов! Разгон без затыков! Газу даешь, а она еще просит и едет, едет….
Мораль сей басни такова (с)… В моем случае дергания машины при резком разгоне, скорее всего, были из-за плохой искры в одном из двух цилиндров. Потому как симптомы пропали после замены ДВУХ ВВ проводов. Я пока не вычислял, из-за какого именно. Просто езжу и радуюсь. Заказал на «Экзисте» порванный провод. Заменю его, а остальные поставлю старые родные. Свечи NGK из Франции, скорее всего, ни при чем. Тоже верну на место. Как все сделаю – отпишусь, чтобы уж точно знать, что к чему в этой истории.
Всем безаварийной езды!
Докладываю. Свечные провода вернул старые родные. Вместо порваного поставил новенький Packard. Свечи воткнул французский NGK - моторчик работает ровно, без дерганий. Вывод о причине описанной неисправности - плохие высоковольтные провода - подтверждается.

P.S. Друзья, если вам понравился пост, не сочтите за труд - тыцните в любую из ссылок, приведенных ниже - там мои отзывы на разные товары. Вам это ничего не будет стоить, а мне капнет маленькая интернет-копеечка. Они, возможно, будут и вам полезны:
Косюм для активного отдыха зимний.
Консервы мясные Слуцкие - еда мужская
Пиво Аливария Портер
Русский спаниель
Металлопоиск. Металлодетектор Garrett
Антискользящий коврик в авто
Что удержит очки в машине?
Как создать генеалогическое древо в интернете
Тушенка из Березы
Странная сгущенка
Российские шпроты
Вкусное пиво!
Металлопоиск!
Вкусная тушенка из дичи
Как совместить оптический звук из телевизора с системой 5.1 без оптики

Поиск по сайту
Новое на форуме